Gyertya: ajánlott BRISK N14C használata 250-es ETZ-nél, kisebb ETZ-nél N15C.
(Samu)
N14C sokkal erősebbnek (!) tűnik, de télen jobban indul N15YC-vel (ez változó hőértékű). Alapjáraton hidegben is jól működik, míg az N14C igényel kis felfűtést. Kétszer is rám sóztak Zichy Jenő utcában (Nem a Peti féle, hanem a másik bolt) N12YC-t. Egyszer rábeszéltek ("sokkal jobban bírja a meleget"), másodszor a kért két darab N14C egyike "tévedésből" mégis N12C lett. Nem szabad ilyet venni, lekvár lesz tőle a motor mintha 125-ös volna.
(TZRider)
NGK-ból a B8HS, Isolatort én nem ajánlom!(olcsóbb & de gyakrabban kell cserélni)
($peed)
Én a BP6HS típusú NGK-t használom a 250-es ETZ-hez, az lényegesen jobbnak tűnik számomra.
ETZ250 elektronikus gyújtás. Beállítás. Gyertyapipa le, gyertya ki, jobb oldali dekni le. Elvileg azt kell látnod, mint a képeken. (kösz TRibor!) Elektronikus gyújtás Inbusz kulccsal megkeresed a dugó felső holtpontját, majd az egyéniségednek megfelelően visszaengeded (a dugót) 2,5 - 3,5mm-el. Fellazítod az elektronika alaplapját, Ráadod a gyújtást, a pipába beleteszed a gyertyát, ráteszed a hengerfejre és megkeresed a szikrát. A jeladó mozgatásával. Ahol van, meghúzod a csavart a jeladónál, leveszed a gyújtást, gyertya, dekni, pipa a helyére és kész. Csinálni egyszerűbb mint leírni!
(Tamás)
Gyújtótrafó cserénél nagyon kell figyelni az 1-es és a 15-ös pontra menő kábelekkel, mert ha fordiva vannak visszacsatlakoztatva, akkor ugyan megy a motorot, de a gyújtótrafó felforrósodik és a motor kb 30 kilométer múlva emiatt megáll, lehül és lehet továbbmenni!Ezzel én is szívtam már egyszer.
(Saca88)
Tranzisztoros gyújtásom van hagyományos megszakítóval, vagyis lehet, hogy minden megszakítós motorra érvényes a tapasztalatom. Beteg lett a motor, nagyon kellett pörgetni, hogy le ne álljon, menni meg nem akart. Átnéztem, de nem volt tünet, normálisan indult utána. Próbaútról hazafelé lefulladt, nem lehetett betolni lejtőn sem. Kigondoltam, hogy a kondinál lehet gond, és amikor ki akartam cserélni, észrevettem, hogy laza az érintkezés szorító anyája. A kondenzátort nem kellett kicserélni, csak a hozzá vezető fémsín anyáját meghúzni. (Azért indult be minden korábbi átnézés után, mert a dekli alatti matatáskor a kilazult hozzávezető fémcsík megmozdulhatott, és ettől átmeneti rövid ideig elégséges szikra képződött.)
(TZRider)
Hol van szikra, hol nincs egyik lehetséges hibaforrása a gyújtáskapcsoló 15/54-es pontjáról lecsúszott saru. Menet közben egyszer csak megállt a motor, nem volt szikra. Később mintha semmi sem történt volna, indult elsőre. Negyedik indítás után ugyanúgy megállt, szikra hiányában. Hosszas keresgélés után multival rámértem zárt megszánál a trafó 15-ös pontjára és a testre, nem volt feszültség, ami kormány tekerésére megjelent, majd újra eltűnt. Megnyomtam a gyújtáskapcsolót takaró gumit szemből és egyből megjelent a közel 12 volt. Miután leszedtem a gyújtáskapcsoló gumiházát, valóban lecsúszott a saru, mely a mellette egy ponton lévővel hol érintkezett, hol nem. Egy nap ráment, mire kiderült.
(Orbci)
Celszerszam keszitese gyujtas beallitashoz:
Egy gyújtógyertya testelektródáját leköszörülöd,a porcelán szigetelőt összetöröd, a gyertya belsejét kiütöd. Az esztergályos keszit egy betetet, amit beleprésel a gyertya belsejébe, központosan kifúrja es M 6x1 menetet vág bele./a 6-os csavar menetemelkedése 1 mm./ 6x80-as végig menetes hatlapfejű csavarfej minden második lapját pontozóval megjelölöd 1,2,3, ponttal, hogy a forgatást tudd ellenőrizni. A csavart belecsavarod a gyertyába es készen van a műszer.
Gyújtás beállítása / megszakítós /
Beállítod a megszakító hézagot 0,3 mm-re. Becsavarod a műszert a gyertya helyere. Elég csak kézzel, de fixen álljon. A csavar csavarásával es a főtengely óvatos fordításával a csavart úgy állítod, hogy a dugattyú a felső holtpontban éppen csak hogy hozzáérjen. A főtengelyt visszafele /balra / forgatva a dugattyút lejjebb hozod. A jelölést figyelve a csavart befele csavarod 3 fordulatot. A főtengelyt előre / jobbra / forgatva a dugattyút óvatosan nekiütközteted a csavarnak. Ekkor a dugattyú stabilan es pontosan a felső holtpont előtt áll 3 mm-el. 12 V, 2 W-os próbalámpát csatlakoztatsz a kondisinre es a testre, ráadod a gyújtást. Az alaplapot mozgatva erre a pontra állítod a gyújtást a lámpa segítségével.
/Qgli/
Melegen nem indul...
Ha a motor melegen vagy félig bemelegedve leállítás után nem indul, betolva pedig igen (és egyébként minden rendben van a karbinál, gyertyánál, gyűrűknél stb), kisebb (0,4-0,5mm) gyertyahézaggal megoldódik a probléma. Viszont ez ideiglenes megoldás. A hiba a gyújtótrafóban van, ki kell cserélni. Én sok hónapig szívtam ezzel, ár mindent kicseréltem, mindent tökéletesen beállítottam, mire rájöttem.
Ha menet közben felvillan a Töltés (piros) lámpa a ford. mérő órában, akkor a biztosítékokat kell kicsit megmozgatni a biztosítéktartóban, rossz az érintkezés.
( Samu)
Az ülés alatt az egyenirányítóról is lelazulhat a kábelsaru, ekkor vagy felvillan a töltésjelző lámpa, vagy tartósan világítani fog és megszűnik a töltés. Ha teljesen leesik a saru, a vázzal vagy egyenirányítóval érintkezve kiolvasztja a biztosítékot és leáll a motor. Legcélszerűbb alaposan átvizsgálni minden csatlakozást és lehetőleg ellátni azokat szigetelőborítással, zsugorcsővel. Ha valamelyik csatlakozó leesik, legalább nem okoz zárlatot. A melegedő csatlakozások a meghibásodásukat jelzik, legjobb ezeket a csatlakozókat cserélni vagy alaposan megtisztítani.
(Alex)
Az elektromechanikus fesszabályozóknak sajnos van egy hátrányuk: időnként ellenőrizni, karbantartani kell mivel az idő múlásával a működésük bizonytalanná válik. A benne levő "nyelvek" érintkezők bizony oxidálódnak: jobbik eset ha keveset tölt, rosszabb esetben túltölt. Ilyenkor durrognak ki az égők, felforr az akkumulátor. Érdemes lecserélni elektronikusra, ebben nincsenek mozgó alkatrészek, egyenletesebb a töltése és megbízhatóbb. Nemcsak 12, hanem 6 Voltos is beszerezhető, az ára kb.: 1800-5000 ft-ig terjed, kereskedőtől függően, de ha belegondoltok akkor ez szinte örök élet, míg a túltöltés miatt cserélgetett akku sokkal zsebbenyúlósabb.
(z25z)
Ha már elektronikus fesszabályzót veszünk akkor a tapasztalatok szerint a fekete színűt érdemes megvenni.A kék-sárga színű az hamar tönkremegy.
Ha felvillan a töltésjelző lámpa, először azt célszerű megnézni tényleg van-e töltés, vagy csak a lámpával v. annak vezetékeivel van valami. Indítsuk be a motort, majd vegyük le az aksi egyik sarujáról a vezetéket. Ha a motor tovább jár, van töltés, ha leáll, nincs. Sok idő megspórolható vele, főleg az út szélén, mert ha van töltés akkor elöl, ha nincs akkor hátul célszerű elkezdeni a hibakeresést. Bambi nyomán.
(Alfa)
Elektromechanikus feszültségszabályzót ha elektronikusra cseréltek, a gyújtásdekli alatti előtétellenállást (tekercsnek látszó tárgy) ki kell kötni. (Nem saját okosság, hanem elektronikához értőé, én csak bevittem köztudatba. Köszi Gyula-bá!)
Fényszóró: érdemes nagyobb fényerejű izzót venni előre (ETZhez, 12V), a neve: Tungsram Megalight Plus H4
(Samu)
Tipikus probléma az indexnél, hogy álló motornál nincs, vagy nagyon lassú/halvány az irányjelző, magasabb fordulaton pedig van és felgyorsultan villog. Itt is megoldást jelenthet a régi hőkapcsolós, henger alakú, aluszínű indexrelé lecserélése egy elektronikusra. A bekötése más, azonban nem bonyolult. A gyári relén csak két "láb" van. Az elektronikuson három. A harmadikra kell húzni egy kábelt és letestelni. Én a légszűrőfedél csavarja alá fogattam fel a testkábelt. Előnye: minden fordulaton azonos ütemű villódzás, erősebb fény. Amire figyeljetek: az elektronikus relével az index picit hosszabb villanással kezdődik!, majd később jön a hang a reléből.
(z25z)
Nálam nyáron többször előfordult titokzatos leállás. Rájöttem, hogy az elektronikus relé három sarujának valamelyike rosszul érintkezett, de nem olvadt ki mindig a biztosíték. Szorosabbra összenyomtam mindhárom sarut, azóta nem áll le. Nem nyomoztam ki tudományosan az okot, de túrára készülés előtt erre is figyelni kell. Hagyományos (hőkapcsolós) indexrelénél is előfordult, hogy amikor az izzók elkezdtek kiégni, a motor minden lámpánál lefulladt. Néha elég volt csak a relét cserélni (vagy eltávolítani) de rászoktam, hogy egy-egy oldalon lehetőleg egyidőben vásárolt izzók legyenek, aztán vettem inkább LED indexeket és elektronikus relét (Samu korai példánya, kb. 30.000 km óta megbízhatóan működik).
