MZ szerelés

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Tartalomjegyzék 1 Üdvözlet! 2 Hogyan szerkeszthet? 3 Elektromosság 3.1 Gyújtás 3.2 Töltés 3.3 Világítás 3.4 Egyéb 4 Üzemanyagellátás 5 Blokk 5.1 Dugó/henger/főtengely 5.2 Kuplung 5.3 Váltó 5.4 Egyéb 6 Hajtásrendszer (Lánc, lánckerék) 7 Futómű 8 Fékrendszer 9 olajok 10 Kipufogó

[szerkesztés] Üdvözlet!

Ez itt a http://www.mzclubhungary.com honlaphoz szervesen kapcsolódó, bárki által szerkeszthető tudástár.

Célunk, hogy a főként szerelésekhez kapcsolódó, rendszeresen előforduló kérdésekre választ adjunk. Legyen ez a Club on-line szerelési kézikönyve ;)

Üdvözlettel: Gexxx (MZ Club Hungary)

[szerkesztés] Hogyan szerkeszthet?

Legjobb a gyakorlatban kipróbálni. Ehhez nyújt segítséget a wikipedia "Hogyan szerkessz lapokat?" c. oldala, valamint azt ki is próbálhatod a Homokozóban

Szerkesztésnél figyeljetek a használhatóságra, böngészhetőségre. Így, előbb a problémát írjátok le egyszerűen, majd a választ.
Például: Megszakítóhézag beállítás ETZ-nél: A generátorfedél eltávolítása...

1-2 "trükk":

Ha beljebb kezdjük a sort, akkor a bekezdés elejére egy : jelet teszünk

Félkövér kiemelésnél a kiemelt szó elé és mögé 3 db ' jelet teszünk

Félkövér - dőlt kiemeléshez 5 db ' jelet használunk

Szerkesztés végénél írd be zárójelben a fórumban használt nevedet!

Ha segítségre van szükséged, akkor a honlapunk fórumában megpróbáljuk megoldani.

[szerkesztés] Elektromosság

[szerkesztés] Gyújtás

Gyertya: ajánlott BRISK N14C használata 250-es ETZ-nél, kisebb ETZ-nél N15C.

(Samu)

NGK-ból a B8HS, Isolatort én nem ajánlom!(olcsóbb & de gyakrabban kell cserélni)

($peed)

ETZ250 elektronikus gyújtás. Beállítás. Gyertyapipa le, gyertya ki, jobb oldali dekni le. Elvileg azt kell látnod, mint a képeken. (kösz TRibor!)

Elektronikus gyújtás

Inbusz kulcsal megkeresed a dugó felső holtpontját, majd az egyéniségednek megfelelően visszaengeded (a dugót) 2,5 - 3,5mm-el. Fellazítod az elektronika alaplapját, Ráadod a gyújtást, a pipába beleteszed a gyertyát, ráteszed a hengerfejre és megkeresed a szikrát. A jeladó mozgatásával. Ahol van, meghúzod a csavart a jeladónál, leveszed a gyújtást, gyertya, dekni, pipa a helyére és kész. Csinálni egyszerübb mint leírni!

(Tamás)

Gyújtótrafó cserénél nagyon kell figyelni az 1-es és a 15-ös pontra menő kábelekkel, mert ha fordiva vannak visszacsatlakoztatva, akkor ugyan megy a motorot, de a gyújtótrafó felforrósodik és a motor kb 30 kilóméter múlva emiatt megáll, lehül és lehet továbbmenni!Ezzel én is szívtam már egyszer.

(Saca88)

Celszerszam keszitese gyujtas beallitashoz:

Egy gyujtogyertya testelektrodajat lekoszorulod,a porcelan szigetelot osszetorod, a gyertya belsejet kiutod. Az esztergalyos keszit egy betetet, amit belepresel a gyertya belsejebe, kozpontosan kifurja es M 6x1 menetet vag bele./a 6-os csavar menetemelkedese 1 mm./ 6x80-as vegigmenetes hatlapfeju csavarfej minden masodik lapjat pontozoval megjelolod 1,2,3, ponttal, hogy a forgatast tudd ellenorizni. A csavart belecsavarod a gyertyaba es keszen van a muszer.

Gyujtas beallitasa / megszakitos /

Beallitod a megszakito hezagot 0,3 mm-re. Becsavarod a muszert a gyertya helyere.Eleg csak kezzel, de fixen alljon. A csavar csavarasaval es a fotengely ovatos forditasaval a csavart ugy allitod, hogy a dugattyu a felso holtpontban eppencsak hogy hozzaerjen. A fotengelyt visszafele /balra / forgatva a dugattyut lejjebb hozod. A jelolest figyelve a csavart befele csavarod 3 fordulatot. A fotengelyt elore / jobbra / forgatva a dugattyut ovatosan nekiutkozteted a csavarnak. Ekkor a dugattyu stabilan es pontosan a felso holtpont elott all 3 mm-el. 12 V, 2 W-os probalampat csatlakoztatsz a kondisinre es a testre, raadod a gyujtast. Az alaplapot mozgatva erre a pontra allitod a gyujtast a lampa segitsegevel.

/Qgli/

[szerkesztés] Töltés

Ha menet közben felvillan a Töltés (piros) lámpa a ford mérő órában, akkor a biztosítékokat kell kicsit megmozgatni a biztosítéktartóban, rossz az érintkezés.

( Samu)

Az ülés alatt az egyenirányítóról is lelazulhat a kábelsaru, ekkor vagy felvillan a töltésjelző lámpa, vagy tartósan világítani fog és megszűnik a töltés. Ha teljesen leesik a saru, a vázzal vagy egyenirányítóval érintkezve kiolvasztja a biztosítékot és leál a motor. Legcélszerűbb alaposan átvizsgálni minden csatlakozást és lehetőleg ellátni azokat szigetelőborítással, zsugorcsővel. Ha valamelyik csatlakozó leesik, legalább nem okoz zárlatot. A melegedő csatlakozások a meghibásodásukat jelzik, legjobb ezeket a csatlakozókat cserélni vagy alaposan megtisztítani.

(Alex)

Az elektromechanikus fesszabályozóknak sajnos van egy hátrányuk: időnként ellenőrízni, karbantartani kell mivel az idő múlásával a működésük bizonytalanná válik. A benne levő "nyelvek" érintkezők bizony oxidálódnak: jobbik eset ha keveset tölt, rosszabb esetben túltölt. Ilyenkor durrognak ki az égők, felforr az akkumulátor. Érdemes lecserélni elektronikusra, ebben nincsenek mozgó alkatrészek, egyenletesebb a töltése és megbízhatóbb. Nemcsak 12, hanem 6 Voltos is beszerezhető, az ára kb.: 1800-5000 ft-ig terjed, kereskedőtől függően, de ha belegondoltok akkor ez szinte örök élet, míg a túltöltés miatt cserélgetett akku sokkal zsebbenyúlósabb.

(z25z)

Ha már elektronikus fesszabályzót veszünk akkor a tapasztalatok szerint a fekete színűt érdemes megvenni.A kék-sárga színű az hamar tönkremegy.

Ha felvillan a töltésjelző lámpa, először azt célszerű megnézni tényleg van-e töltés, vagy csak a lámpával v. annak vezetékeivel van valami. Indítsuk be a motort, majd vegyük le az akksi egyik sarujáról a vezetéket. Ha a motor tovább jár, van töltés, ha leáll, nincs. Sok idő megspórolható vele, főleg az út szélén, mert ha van töltés akkor elöl, ha nincs akkor hátul célszerű elkezdeni a hibakeresést. Bambi nyomán.

(Alfa)

[szerkesztés] Világítás

Fényszóró: érdemes nagyobb fényerejű izzót venni előre (ETZhez, 12V), a neve: Tungsram Megalight Plus H4

(Samu)

Tipikus probléma az indexnél, hogy álló motornál nincs, vagy nagyon lassú/halvány az irányjelző, magasabb fordulaton pedig van és felgyorsultan villog. Itt is megoldást jelenthet a régi hőkapcsolós, henger alakú, aluszínű indexrelé lecserélése egy elektronikusra. A bekötése más, azonban nem bonyolult. A gyári relén csak két "láb" van. Az elektronikuson három. A harmadikra kell húzni egy kábelt és letestelni. Én a légszűrőfedél csavarja alá fogattam fel a testkábelt. Előnye: minden fordulaton azonos ütemű villódzás, erősebb fény. Amire figyeljetek: az elektronikus relével az index picit hosszabb villanással kezdődik!, majd később jön a hang a reléből.

(z25z)

[szerkesztés] Egyéb

[szerkesztés] Üzemanyagellátás

Minimum a MOL Sprint 2T használata, Arol 2T elkokszosít mindent és eltömíti a kipufogót!

(Samu)

Egy apróság: Engem régen nagyon zavart, hogy az olajat külön edényben pontosan kimérve kell összekeverni a benzinnel, utána a tankba tenni. Legalábbis amíg még nem volt motorom mindenkitől ezt hallottam és tudom sokan így csinálják. Azt hiszem, kicsit könnyebb módja a dolognak, ha a 2T olajunk egy olyan edényben van amin jelzés mutatja a pontos térfogatot. (ilyenek a mol 0.5l es tartályai, még ha nem is olyan olajat töltesz bele utána). Amennyi benzint beletankoltunk a tankba, utána ahhoz mérten annyi olajat öntünk szintén a tankba (a fogyásból látjuk mennyit öntöttünk, így mindig pontosak maradunk) majd kicsit megmozgatjuk a tankot előre hátra, hogy kicsit keveredjen, és ennyi elég is. Apoláris apolárisban oldódik, így nagyon hamar a diffúzió végett mindenhol egyenlő lesz az olaj koncentrációja és így nem kell bíbelődni a kannában kevergetéssel.

[szerkesztés] Blokk

[szerkesztés] Dugó/henger/főtengely

ETZ 250 CSAPÁGYAK: ETZ 250-es motoromat most újítottam fel belülről és új csapágyak beszerzésére is sor került. A tapasztalataim az alábbiak: ahány szakembert megkérdezel, mindenki mást mondd. Kaphatók olyan csapágyak is, amik hasonlóak azokhoz amik gyárilag az ETZ-ben voltak. (az összes kb 5-8e ft 8db) Én mégis ajánlanám inkább a FAG vagy SKF csapágyakat. Ezek bolttól függően 10-17e Ft. (Érdemes több helyről ajánlatot kérni, mert én kaptam 10e ft-os és 17e ft-os ajánlatot is ugyanazokra a csapágyakra) Ebben a fenti összegben 7 csapágy van benne: 6203 (2db),6306 (2db), 6204, 6304, 6302. A nyolcadik csapágy ami a kuplunghoz kell, az lehet gyengébb minőség, mert az nagyon keveset forog és kopik, így az sem baj hogy ez pl egy cseh márka a többi meg SKF. Ebben az esetben ez nem számít tapasztalatom szerint. Ami nagyon fontos (sajnos a szakemberek közül sokan nem mondták) A FŐTENGELYCSAPÁGY "C3"-AS (NÖVELT HÉZAGÚ) LEGYEN. Egyes nézetek szerint az összesnek annak kellene lennie, ezt mindenki maga dönti el mit szeretne. Ha a blokkban egy csapágyat kicserélünk akkor a többit is ki kell, mert együtt kopnak; ráadásul ugyanolyan minőségre kell cserélnünk, szóval nem játszhatjuk azt, hogy a főtengelycsapágy SKF, míg a többi valami kínai nyák. A fentebb leírt egy esetet én kivételnek tartom, mert az nem kopik együtt a többivel (de ott is inkább szlovák, vagy cseh mint kínai...). Végül egy jó tanács: mindig érdemes több szakembertől megkérdezni a dolgot, mert valószínűleg mást fognak mondani. Érdemes magunktól végiggondolni mi lenne jó a pénztárcánknak és a motorunknak. (Arovado)

[szerkesztés] Kuplung

ETZ 125/150 kuplung ("huppogós" kuplung-Bambi mester) szerelésekor ajánlott erősen odafigyelni néhány dologra:

-a belső agyat leszorító 17-es kulccsal fogható anya BALMENETES,lelazításának célszerű módja,ha egy használatlan kuplunglemezre két acél pálcát/csavart hegesztesz,ezt berakod a külső agyba ("kosárba"),a motort 1esbe rakod és rögzíted a hátsó kereket.A belső agy csavarhúzóval megtámasztása tönkreteheti a fogazást.

-a laprugó leszorításakor figyelj oda,hogy a három csavart egyenletesen körbe húzd le (tehát kicsit az egyiken,aztán a következőn,stb),különben a belső agy eltörik.

-ne feledkezz meg a biztosító lemezek lehajlításáról a hatlapfejű csavarok kilazulásának elkerülése érdekében!

-a kinyomópálca kinyomóorsó felöli végén (ahol a bowdwen dolgozik a blokk jobb oldalán a gyújtásfedéltől a lánc felé van) mindenképp legyen kis csapágygolyó (forgómozgás)!

-ha összeraktad a kuplungot,a beállítást végezd el az olaj betöltése előtt,a kiemelés mértékét a belső agynál található hézagolólemezekkel(ehhez általában nem negyon kell nyúlni) illetve a kinyomóorsónál lehet elvégezni:lazítsd le a 12/13 (gyártási évtől függ) anyát,elforgás ellen fogd meg villás/pipakulccsal és tekerd a csavart egyenes csavarhúzóval.Ha befelé csavarod,jobban ki fog emelni,ha kifelé,akkor kevésbbé.

-a tömítést célszerű vékony FBS réteggel rögzíteni a váltóházra,így nem fog elcsúszni összeszereléskor,elkerülhető a bosszantó csöpögés.

-beállítás után tehetsz egy rövid próbát olaj beöntése előtt szárazon,de ez ne legyen több pár száz méternél.

-tölts fél liter hajtóműolajat a váltóba lassan folyatva,ha túl gyorsan öntöd,nem tud lefolyni és a blokkon folyik szét.

-a helyes kuplungbeállítás az,ha a kuplungod megfelelően kiemel(tehát nincs recsegés sebváltáskor,állóhelyben egyesbe rakva kuplung behúzva alapjáraton nem fullad le és ki tudod venni állóhelyben is üresbe),illetve ha nem csúszik(van kb 2mm holtjátéka a karnak,a csúszást ki tudod próbálni,ha minden sebességben megpörgeted,ha nagy fordulaton hirtelen felpörög a motor a sebesség növekedése nélkül,akkor csúszik)

Aki nem akar szenvedni a rossz anyagból lévő utángyártott belső aggyal,ami könnyen sérül és hamar kopik,annak ajánlom a TS kuplung használatát,nekem bevált.

(tigris)

ETZ 250 KUPLUNG FELHELYEZÉS A FŐTENGELYRE: A 250-es ETZ legnyomasztóbb része a kuplung. Én mindig tartok tőle, hogy lepörög. Eddig szerencsére nem történt meg. A tanácsok amiket kaptam a kuplung felhelyezéssel kapcsolatban. Ami általános érvényű: nagyon fontos, hogy a felületek tiszták, zsírtalanok legyenek! Fontos, hogy a főtengely és a kuplungagy tökéletesen összepasszoljanak. (sajnos az után gyártott rémségeknél ez nem mindig van így). Az elméletek a felhelyezésről: 1, a kuplungagyat felmelegítjük, feltesszük a főtengelyre, összerakjuk a dolgokat és a csavarral erősen meghúzzuk. 2, A kuplungagyat feltesszük a főtengelyre, vissza a többi alkatrész, majd amennyire tudjuk rátépjük. 3, (ez a hivatalos verzió) A kuplungagyat nem melegítjük, csak szimplán feltesszük és erősen (de nem megtépve ráhúzzuk a csavart). Elvileg ha megtépjük a csavart, akkor a kúp megnyomódik és kicsit kitüremkedik oldalirányba ami azt eredményezi, hogy belül kevésbé fogja tartani a főtengelyt. Én ezeket a tanácsokat kaptam, és az utóbbit választottam az összeszerelésnél. (Arovado)

[szerkesztés] Váltó

[szerkesztés] Egyéb

[szerkesztés] Hajtásrendszer (Lánc, lánckerék)

Lánckerék:

ETZ 125-nél 15, ETZ 250nél 19, ETZ 251nél 21 fogú a kis lánckerék. 250 és 251nél érdemes egyel kisebb lánckereket tenni előre, jobban bírja a terhelést, különösen túrákon.

(Samu)

Ha lánccserére kerül a sor, ugye mindenki a legközelebbi; régi szocikhoz is árulnak alkatrészeket boltba megy. Na akkor érdemes megnézni mit is veszünk. Nyakamat rá, hogy 70 %-ban a cseh favorit láncot teszik elénk. Ezzel semmi baj, de többféle létezik, ami kompatibilis az MZ-vel. kezdve a 2500 ft-ostól, a határ a csillagos égig (láttam 35 000 ft-os favoritot is). Tapasztalatom: a kék-piros dobozos fekete! lánc elég jó strapabíró/megfizethető. Amit kerüljetek: az arany szinű verzió, nálam 7500 km-t bírt és kuka.

(Arpi)

Én már több mint 16000 km-t mentem az aranyszínű lánccal, amikor néhány éve ellazult egy szemet ki kellett venni, ennyi volt vele. Most is tökéletesen jó állapotban van. A hangsúly a kenésen van. Nem javaslom a szilárd zsírok használatát, az olajat meg semmiképpen sem. A legjobb, ha láncspray-el fújjuk be, azzal a fajtával, amelyik habos a felvitelkor, majd folyékony zsíros anyaggá válik.

(z25z)

Ha hátsó lánckereket cserélsz, akkor új csapágyakat is illik tenni bele (1 db 6204-es és 1 db 6005-ös porvédős kell bele)

Csapágycsere folyamata: Melegíted az öntvényt kb 100 fokra hőlégfúvóval, rezsón, tűzhelyen... Így könnyen ki tudod ütni a régi csapágyat a helyéről. Beszereléskor is szükséges melegíteni!

(Gexxx)

Bambi mester lánc-ajánlata: D.I.D. 428 SH 130 szem

(Gexxx)

ETZ 125/150 kislánckeréknél a váltóolaj folyik

Ugye ismerős? Belül áll az olajban a gyújtásoldali dekni, a hátsó gumi meg szórja szét az olajat a sárvédőben...

Ezzel a problémával én is küszködtem és sokat kínlódtam mire megoldódott.

http://www.postimage.org/gx1ALHp0-93562f608f977ecac967f74d75ebcb0c.jpg

1. a bronzperselynél -> csere

2. szimeringnél -> csere

3. szimeringház alól -> papírtömítés csere

4. kuplungpálca -> olajálló gumiból(min 3mm vastag) vágtam egy körlapot, közepét kilyukaszottam úgy h szoruljon a pálcán, olajálló szilikonpasztával rögzítettem a száraskerékben (18-as számú az ábrán); VAGY teszel egy O-gyűrűt a kuplung pálcára

5. a kislánckerék alól(!) mert az a távtartó(20-as az ábrán) csak fémesen fekszik fel mindenhol!

Megoldásom: olajálló szilikonpaszta a távtartó peremére körbe, előtte zsírtalanítás a tömítendő felületeken(kislánckerék belső oldala, távtartó pereme)!

(conus)

[szerkesztés] Futómű

Gumik:

Bambi mondotta legyenek az mz motorkerékpárra szentségességesek a következő gumikarikák... :-))

Hátra 110/80-16 (3.50-16)

Előre 90/90-18 (3.00-18)

(Gexxx)

Hátulra max. 120as gumi fér be. Az első villákat érdemes villamerevítővel megerősíteni, mert erős fékezéskor jobban bírják majd a terhelést.

Ajánlott gumimárka: Heidenau, előre K65 minta, hátra K36os.

(Samu)

Ajánlott gumi hátulra (ETZ 250)

Heidenau 350x18 62P K36 TT [info] (ha szélesebbet akarsz, akkor Heidenau 110/80x18 60S K36 TT [info])

Ajánlott gumi előre (ETZ 250)

Heidenau 300X18 47S K65 TT [info]

Segítség a jelölések értelmezéséhez: [info]

Beszerzési lehetőség: Mofaker [info] (Clubtagoknak 10% kedvezmény)

(Gexxx)

Első futómű:

Szükséges lehet:

Szimmering: 35x47x7, duplaajkas

Olaj: Mol lökésgátló olaj (15W), 230ml (350mm) száranként

Csapágy: 2 db 6302-es porvéd

GYORS OLAJCSERE ELSO TELESZKOPBAN-SZERELES NELKUL

Szukseges eszkozok:

90 cm. 4x1 mm-es pneumatikus PVC cso, egy olyan injekcios fecskendo,ami szorosan csatlakoztathato a 4-es csobe, 3 mm-es hegesztopalca(legyen hosszabb minta cso)

A munka leirasa:

kicsavarod a teleszkop felso rogzito csavarjat

beletolod a palcat a teleszkopba, az olajdugattyu furatat megkeresve,egeszen az aljaig

a cso aljat ferdere levagod, ratolod a palcara, utkozesig az aljara

kihuzod a palcat, csatlakoztatod a fecskendot a csohoz, leszivatod az olajat

kihuzod a csovet a teleszkopbol

miutan betoltotted a friss olajat ( 230 ml )a palcaval megmered az olajszint magassagat, megjelolod, ha potolni kell latni fogod hogy mennyi hianyzik

becsavarod a rogzitocsavart( ha ra akarsz fesziteni egy kicsit a rugora, tegyel egy nagymeretu anyat a rogzitocsavar ala )

( Qgli )

NAGYON FONTOS - A KEREKEK KIEGYENSULYOZASA

A problema

Felbakolod a motort,tegyel a sztender ala deszkat. A segito raul az elso kerekre, a hatso felemelkedik a talajrol. A motorral jol megforgatod a hatso kereket. Ha a motor razkodni kezd a kerek kiegyensulyozatlan.

Ha az elso kerek lassu forgatas utan mindig ugyanabban a helyzetben all meg, a kerek kiegyensulyozatlan.

A KIEGYENSULYOZATLAN KEREKEK menet kozben is ugyanugy RAZZAK A MOTORT ,mint a fent leirt proba alkalmaval.

A megoldas

Legegyszerubb megoldas-leszereled a kerekeket es elviszed egy olyan gumis szervizbe ahol ki tudjak egyensulyozni.(nincs mindenutt erre lehetoseg)

Nem esunk ketsegbe,megcsinaljuk magunk!

Elso kerek (nem kell leszerelni,a csapagyak legyenek rendben)dobfekes.

Ha konnyen es szabadon forog a kerek,logikusan ugy fog megallni,hogy a legnehezebb resze van alul. Ekkor a felfele allo kulloanyara ellensulyt kell erositeni,eppen annyit,hogy a nehez reszt kiegyensulyozza. Ezt ki kell kiserletezni. Ha sok suly kell,hasznalj tobb kullot.

Sulyok: vekony olomszalagot racsavarni,raszoritani olomgolyo,olomgenger-kifurni(6mm)befureszelni-kullore rapattintani,kulloanyara ratolni,fogoval rapreselni,esetleg kis AWAB bilinccsel raszoritani.

Hatso kerek(tarcsfekes elso kerek)

Kereket leszerelni, tengelyt satuba befogni vizszintesen,kereket ratolni,a tovabbiakban a fent leirtak szerint.

A jol kiegyensulyozott kerek barmilyen helyzetben megallithato a tengelyen !

Kis figyelmesseggel nagy segitseg a motornak.

(Qgli)

Hátsó futómű:

Szükséges lehet:

Csapágy: 2 db 6302-es porvédős

BALESET ESETÉN

A leggyakrabban sérülő elem az első futómű. Néhány tanács az olcsón megúszására:

Ha a balesetet sikerült túlélni, először is nézzük meg mi sérült. Elég ronda képből is lehet rövid sérüléslista, főleg mert szinte egy kezemen meg tudom számolni hány alkatrészből áll. Ha a váz rendben van, neki lehet kezdeni az újjáépítésnek.

Aminek nem szokott baja esni: Féknyereg, teleszkóp alsószárak, felső villakifli, teló belső alkatrészek, kerékagy, féktárcsa. Ezért is felesleges új telót venni, max. ha csak olyat adnak el. Azért ellenőrizzünk mindent repedések után kutatva, az aluöntvény elég rideg és esetleg következőleg széthullik alattunk.

Ami nagyobb ütközés esetén sérülhet, kicsi esetén nem valószínű: Alsó villakifli, elsőkeréktengely. Érdemes azért megnézni, nincs e rajta repedés vagy deformáció. Ha a telószár kijön belőle viszonylag könnyen, mondhatjuk hogy megúszta. A tengelyt érdemes esztergába fogni és ellenőrizni nem üt-e.

Ami kisebb ütközés esetén is sérül: Felső (krómozott) telószárak, felni, küllők. Hát igen, szinte minden baleset után ezek a cserés elemek. Ha a kerék totálkáros, a küllőanyákat akkor is mentsük meg! A küllőket (amiknek már úgyis mind1) flexeljük el a közepénél, úgyse jönnének ki ha nagyon görbék. Az anyák darabja 80-100 forint, és mivel 36 kell belőle, 5 perc csavarozással akár 3500 forintot is spórolhatunk, és ezeknek nem szokott baja lenni.

Vásárlási tanácsok:

Amit árulnak majdnem mindenhol újonnan, elérhető áron: küllő (50-70 ft), küllőanya ha kell (80-100ft), elsőkeréktengely (1500-2000 ft). Ha tengelyt veszünk, vigyázzunk, mert a dobfékesé (ETZ) más mint a tárcsásé. A tengellyel a gond hogy postaköltséggel együtt ált. meghaladja egy új árát a használt, ha személyesen tudjuk hozni akkor persze más a helyzet. Az új küllők előnye, hogy szépek :)

A többit bontva kell beszerezni.

Felni: 18-as 250 es ETZ (és sok más) esetén. Tehát egy ezeréves dobfékes (akár TS-é is) kerék felnije is megteszi, ezeket általában egyben árulják potom pénzekért (2000 ft kb). Ne legyen ütött, deformált stb. Sidollal vagy más fémtisztítóval érdemes szépen letisztítani, a kopottság nem probléma.

Felső telószárakra a lényeg, hogy ne legyen se görbe, se kopott. A görbeséget esztergán lehet letesztelni (vagy "ránézésre", de az annyira nem megbízható. "terepen" elég lehet egy sík asztalon görgetni, egyből kiderül minden), a kopottságot pedig úgy, ha összetoljuk a kimentett alsó szárakkal. Nem kotyoghat benne. Hasznos info: TS 125-ETZ 250 ig pontosan ugyanaz van a telókban, a különbséget csak az alsószár tárcsaféktartó füle adja. Utólag viszont megtudtam, ez nem teljesen igaz. revlimit figyelmeztetett: "Ez igaz, de annyival kiegészíteném, hogy a korai TS-eken(krómozott alsó szár) nem 35ös, hanem csak 32-es átmérőjű a teleszkóp és ezért nem építhető össze az újabb TS-ekével, amik tényleg kompatibilisak az ETZ-kkel." Tehát ha 35 ös, összeépíthető, ha nem akkor nem. Amúgy bátran össze lehet építeni mindet minddel (nekem most 150 es ETZ az egyik alsó száram, 250es ETZ a másik, a krómozott rész TS 150, a belső részek vegyesek, és a teleszkóp tökéletesen működik). Egymáshoz képest forgatva (a bekopás miatt) máshogy működhetnek a teleszkópok, ezért érdemes a legjobb helyzetet megkeresni és összejelölni.

Mivel a fék és futómű szereléséről, és a gyár által nem ajánlott összeépítésekől volt szó, az esetleges bekövetkező balesetért semmilyen felelősséget nem vállalok. Mindent csak saját felelősségre! Nekem működött.

(Alfa)

[szerkesztés] Fékrendszer

''''Fékrendszer' légtelenítése:

Sok megoldás van a légtelenítésre,íme ahogy én szoktam:

Ha már betöltötted az olajat,és pár húzás után úgyérzed a levegő nagyrésze már kibugyborékolt a tartályon át és a légtelenítő csavaron,akkor:

1:behúzod a fékkart

2:gumi+sapka ráteker a tartályra

3:kiengeded a fékkart

Ez a művelet vákumot képez a fékcsőben és kiszippantja a légbuborékokat. 1-3-ig lépéseket kb. 10-15 ször kell megismételni,és beton kemény lesz a fék.

Az egész kb.5-6 perc.

(Gexxx)

Nos lehet hogy ugyanarrol fogok irni, amit gexxx kolléga javasolt csak mas megközelítéssel: Nálam jóval tapasztaltabb "mester" mondta, hogy lehet eltávolítani a remanens levegőt. A főfékhenger-fékcsőcsatlakozás hajlatában ugyanis szokott maradni egy kis levegő, ezt ki lehet játszani a következő technikával: kormányt balra elfordítani, sapkát és gumiharangot le kell venni, aztán a fékkarral nagyon-nagyon finom mozgásokkal behúzni-kiengedni...látni fogjátok, hogy nagyon apró levegőbuborékok jelennek meg a fékkar kiengedésekor. Ezt a műveletet addig kell folytatni, amíg már nem jelennek meg az apró buborékok.

Vigyázat a fékkar erős behúzására és kiengedésére az olaj kicsap a tartályból!!! Aki még nem csinált ilyet érdemes ronggyal letakarni a motor többi részét.

(z25z)

Sokan kértetek segítséget a fórumban amikor a következő jelenséggel találkoztatok: "puha" a fék (finoman húzva a fékkart akár tövig bemegy) "rápumpálós" (normális fékhatás eléréséhez először hirtelen rántani kell egyet a fékkaron, majd utána adagolható)

érzésre olyan, hogy elengedi az olajat

Nos: ez leggyakrabban a fékdugattyún lévő karmantyú hibája.

Megerősíti a hiba forrását az, ha mindez főfékhenger felújítás és/vagy karmantyúcsere után kezdődött.

1.: vagy az alkatrész hibás:

Sajnos gyári karmantyút már nem lehet kapni, vagy a boltira hagyatkozik az ember alaposan megnézve azt a "filléres" alkatrészt, hogy alapból nem deformált, mindenhol egyenlő falvastagságú stb.

2.: szerelési hiba:

a karmantyún levő perem nem tolásirányba néz, vagy beszereléskor nem a megfelelő alapossággal lett a helyére téve, értem ez alatt, hogy erőszakosan bedugva a fékdugattyút a perem átfordul.

Helyes szereléskor a karmantyút és fékdugattyút, valamint a főfékhenger belső falát enyhén bekenjük fékolajjal és finoman toljuk az egységet a helyére.

(z25z)

Egy kis kiegészítés (szerkesztés alatt!!!)

Mióta létezik a fórum az egyik leggyakrabban visszatérő témakör az első (tárcsa) fék probléma (folyik, puha, nem jó a fékhatás, ragad) A segítségnyújtáshoz azonban elengedhetetlenül fontos, hogy pontosan tudjátok leírni a hiba forrását/helyét. Már sokadjára olvashatók ezek: " fékmunkahenger", főfékmunkahenger", "fékhenger", "munkafékhenger" stb.

Pontosítani kellene a fogalmakat, hogy, akik majd válaszolnak, tudják/értsék, valójában hol is van a gond.

Általában a következő egységekről beszélünk:

1. főfékhenger (fent a kormányon)

A következő alkatrészekből állnak:

1.:zárófedél

2.:légtelenítő gyűrű

3.:gumiharmonika

4.:ház

5.:rögzítőbilincs

6.:rugó

7.:fékdugattyú

8.:tömítőkarmantyú

9.:tárcsa

10.:tömítőgyűrű

11.: acél rögzítőkarika

Valamint a nem számozott részek a fékkar és az azt rogzítő csap a végén levő seeger gyűrűvel.

(forrás: szerelési kézikönyv, számozatlan részek saját kiegészítésem) Na most a linkelt ábra szerintem hibás, ugyanis a 8-as számú karmantyúból csak 1 db van, és a 9-essel jelolt alkatrésszel sem volt még szerencsém találkozni az elmúlt 14 év alatt.

2. munkahenger (lent az alsó villaszáron)

szintén a kezelési kézikönyv megfogalmazását idézve:

1.:belső fékhenger

2.:tömítőgyűrű

3.:fékdugattyú

4.:tömítőkarmantyú

5.:fékpofa

6.: külső fékhenger

7.:vezető csapszeg

8.:belső kulcsnyílású csavar

9.:tömítés

10.:fedősapka

11.:kúposszeg

12.:rugó

13.:légtelenítő csavar

14.:védősapka (légtelenítőre)

(lent a villára rogzitve, ez tulajdonképp a féknyereg) itt történik a "munka": a fékkar behúzásakor egy kis átmérőjű dugattyú tol olajat egy nagy átmérőjú dugattyú elé. A fizikaórákra visszaemlékezve, ha 1 cm átmérőjű dugattyúval, 10 cm-t mozdítunkt, egy vele szemben álló 10-szer akkora átmérőjű dugattyún, az 1 cm-t fog mozdulni, de 10-szer akkora erővel.

No akkor az érthetőség kedvéért:

3-as: ez valójában az a henger, ami a fékpofákat kitolja: munkahenger!

4-es: porvédő gumiajkak, ezek akadályozzák meg hogy por, apró szemcsék bejutva hornyok keletkezzenek a dugattyún, megakadályozva a későbbi szivárgást

8-as: 2 db imbusz csavar ami a nyerget összehúzza

9-es: a féknyereg 2 alufélből áll, ez a koztük levő O gyűrű, ami a szivárgásmentességhez kell

(z25z)

[szerkesztés] olajok

AMIT SZUKSEGES (es elegseges) TUDNI A MOTOROSNAK HOGY AZ MZ-be A MEGFELELO MINOSEGU OLAJ KERULJON

KETUTEMU MOTOROLAJOK

A ketutemu motorolaj dobozan a kovetkezo jelolest kell figyelned, hogy tudd, milyen annak minosege (teljesitmenyszintje)

API : TA / TB / TC / TC+ ( TD / TE )

API - American Petroleum Institute (Amerikai Asvanyolaj Intezet)

T - ketutemu motorolaj

A - legalacsonyabb teljesitmenyszint

C - legmagasabb teljesitmenyszint

C+ -tulteljesiti a C teljesitmenyszint eloirasait

D/E -motorcsonakhoz es jetskihez valo, biologiailag lebomlo szintetikus kenoanyag

Magasabb teljesitmenyszint: adalekok amik csokkentik a fustolest, vastagabb es egyenletesebb olajfilm reteget kepeznek, kopas es korroziovedelem, elohigitottak a jobb keverhetoseg erdekeben. Lehetnek asvanyi, felszintetikus es szintetikus eredetuek, a minoseguk es az aruk a felsorolasnak megfeleloen novekszik.

MOTOROLAJOK (altalaban ezt hasznalunk)

Motorolajok teljesitmenyszint (minoseg) szerinti osztalyozasa:

API : SA...SM/CA...CJ

API - American Petroleum Institute (Amerikai Asvanyolaj Intezet)

SA - legalacsonyabb benzines teljesitmenyszint

SM - jelenleg legmagasabb benzines teljesitmenyszint

CA - legalacsonyabb diesel teljesitmenyszint

CJ - jelenleg legmagasabb diesel teljesitmenyszint

Ezzel nekunk nem kell foglalkoznunk, mivel minden forgalomban levo olaj minosege megfelelo az MZ-be, az alacsonyabb teljesitmenyszintu olajokat mar nem forgalmazzak.

Vigyazni kell, az ENERGY SAVING jelolesu motorolajak surlodascsokkento adalekot tartalmaznak, gepkocsihoz valok, a motor kuplungja megcsuszhat tole !

A mechanikus sebvaltoolajok minosegi sorrendje: API : GL-1...GL-5.

Motorolajok viszkozitas (folyossag) szerinti osztalyozasa:

Az alabb felsorolt, (altalaban hasznalatos) olajok viszkozitasi ertekei zarojelben olvashatok: Az alacsonyabb viszkozitasu olajok folyosabbak, a magasabb ertekuek surubbek.( forras : MOL kenoanyagok es autokemikaliak ) Az olajok a homerseklet emelkedesevel higulnak.

5W30 motorolaj (55)

5W40 motorolaj (85)

80W sebvaltoolaj (90)

10W40 motorolaj (95)

15W40 motorolaj (110)

75W90 sebvaltoolaj (115)

80W90 sebvaltoolaj (150)

20W50 motorolaj (170)

Az MZ gepkonyve 80W sebvaltoolajat ir, mint megfelelo olaj. Ennek a viszkozitasi erteke 90. A felsorolasbol lathato, hogy mely olajok kozelitik meg ezt az erteket - ezek a megfelelo olajok.

Az eloirtnal higabb olaj hasznalata eseten : kuplunglamellak nem tapadnak ossze, kisebb ellenallas a mozgo alkatreszekkel szemben, megcsuszhat a kuplung, kisebb motorzaj csokkento hatas, vekonyabb kenofilm kepzodes, jobban szokik az olaj (olajfolyas)

Az eloirtnal surubb olaj hasznalata eseten : kuplunglamellak osszetapadnak (hidegen beteszed sebessegbe - ugrik egyet a motor), nagyobb ellenallas a mozgo alkatreszekkel szemben, nagyobb motorzaj csokkento hatas, vastagabb (jobb) kenofilm kepzodes, nem szokik ugy az olaj.

Megfelelo minosegu olaj hasznalata eseten a motor optimalis modon viselkedik.

  (Qgli)

Amit ajánlunk, de mindenkinek a pénztárcája határozza meg.

Váltó:

"Váltóba Castrol EP 80, vagy EP 90 nagyon jó, elég híg is nem ragadnak össze a lamellák.

Jó választás a 10-40W viszkozitású félszintetikus motorolaj is.

Full szintetikus nem ajánlott, mert megcsúszhatnak a lamellák

Tapasztalt/ajánlott márkák:

AGIP ROTRA HY

REPSOL MOTO SINTÉTICÓ 10-40W"

Egy olcsóbb változat: Challoils 80W-90 link

Teleszkóp:

"hagyományos MOL- os hidraulikaolaj

Tapasztalt/ajánlott márkák:

Mol lökésgátló olaj 15W"

Fék:

"DOT4- es"

Tapasztalt/ajánlott márkák:

PREVENT

REPSOL

Üzemanyag:

Minimum MOL sprint, de jobb, ha legalább félszintetikus 2T olajat teszünk bele

Szerencsére a kétütemű motorkerékpárjainkra még nincsenek korlátozó rendelkezések a bennük elégetett olajok tekintetében. Így lehet ásványi, félszintetikus, szintetikus. Mint a téma kezdetén olvasható a kérdés nem egyszerű és pénztárcafüggő is!

Azonban a használt olajok tekintetében van egyfajta fordított arányosság;

Az olcsó ásványi olajjal dúsabb keveres kell, nem ken olyan tökéletesen és hamarabb lerakódik a kipufogó rendszerben, aminek későbbi eltávolítása nem egyszerű.

A félszintetikus olaj: bejáratott motornál ideális választás, megfizethető, szegényebb keverés, elégséges az: 1:60

Full szintetikus: bejáratott motornál le lehet menni 1:70.....1:100-ra persze a szórás megint márkafüggő.

Tapasztalt/ajánlott márkák:

Repsol: scooter

Repsol: competición

Lehet, hogy szentségtörésnek fog tűnni, de én úgy gondolom, hogy amikor ezeket a motorokat az NDK-ba gyártogatták meg se fordult a fejükbe, hogy mi szegény kelet-európaiak full szintetikus olajat vagy félszintetikusat fogunk beletölteni. Összességében szerintem nem követ el műhibát az aki Mol Arol 2T-t tesz bele 1:50 -es keverési aránnyal. Egyébként én is a Mol sprintet ajánlom 1:50-el

(Andris8)

[szerkesztés] Kipufogó

A kipufogó kitakarítása:

Sajnos tévhit, hogy ki lehet úgy tisztítani, hogy jól meghajtjuk a motort az országúton, ehhez nem melegszik fel eléggé. Ha tényleg azt szeretnénk, hogy belülről szinte fémtiszta legyen, ennél drasztikusabb beavatkozásra van szükség. Több módszert is hallottam, ezek közül kettőt próbáltam ki.

De vegyük át a lehetőségeket:

1: kromofágos tisztítás.

Többektől hallottam, hogy a kromofág jól oldja a lerakódott kokszot és megoldás a takarításra. Na ezt kipróbáltam gyakorlatban, sajnos az MZ kipufogójánál ez halott ötlet lett. (talán kisebb motorok egyszerűbb kipufogóinál beválhat)

Előnye lenne, hogy nem bántja a krómot és marad a külső felület, olyannak, amilyen volt. Hátránya, hogy drága, kb. 850 Ft egy liter és ez nem is lenne elég. A legnagyobb baj viszont az, hogy a kipufogó belső furataiban egyszerűen bennmarad, és nem folyik ki, hiába ráztam ott lötyögött benne. A kokszot viszont tényleg oldotta, mert kisebb nagyobb darabkákat sikerült hosszas rázogatás után kicsalogatni belőle.

2: Ez már hatásosabb megoldás lehet. A hátsó szorítóbilincs alatt, ahol nem látszik majd úgysem, szét kell vágni és úgy takarítani égetéssel vagy a fentebbi példához hasonlóan vegyi eljárással. De ha már égetés lesz, akkor felesleges szétvágni lásd utolsó példát.

3:egy urbanlegend; be kell rakni a szalonnasütő helyre alágyújtani és majd a tűz megoldja. Lehet, hogy működik valamelyest a dolog, de szerintem nem lesz annyira hatásos, mint a következő példa. A krómozásnak tuti, hogy annyi, ha ezt a módszert választja valaki.

4: Ezt is kipróbáltam, ez bizonyult a leghatásosabb módszernek.

Volt egy gyári kipufogóm, amit utángyártottra cseréltem, hiszen 60-70 000 km-rel a háta mögött a régebbi ásványi olajokkal való üzem mellett már eléggé leharcolt darabbá vált.

(csendben jegyzem meg hogy súlyra az utángyártott jóval könnyebb volt és feltéve a régi helyére jól is ment vele a gép – kb. ugyanúgy vagy kicsit jobban, mint az eltömődött gyárival)

Így a gyári átalakult teszt darabbá. (mára viszont újra ezzel használom a motorom, az utángyártott széthullott, és a gyárit kitakarítva rájöttem, hogy ez kell ennek a motornak)

Fontos tudni, hogy a koksz kb. 800 fokon gyullad be. Nos akkor, íme a módszer:

A dolog nem bonyolult, kell hozzá egy gázperzselő és egy rakéta porszívó. Oxigénpalackos befúvatás felesleges, mert az ugyebár nincs is mindig kéznél, baromi drága egy palacknyi, valamint veszélyes is. A rakéta porszívó tökéletesen megfelel erre a célra, elég lesz a levegőt nyomatni bele, nem kell tiszta oxigén. Be kell valahogyan gyújtani a kokszot. Benzinnel próbálkoztam először, de nem volt hatásos, egyrészt túl kevés ideig ég, másrészt elég nagyot pukkant begyújtáskor. Így maradt, hogy felbakoltam a kidörrentőt és gázperzselővel adj neki, a lángot belevezetve ahol a könyök belemegy. Kb. 5 perc elég volt, hogy begyulladjon a koksz. Ezt úgy látni, hogy belenézve a kipufogódobba szépen vörösen izzik a koksz, közben hátul szép nagy füst jön kifele. Ezután a porszívót fújásra állítva nyomattam bele a levegőt.

Nem egy szomszédbarát módszer! A visontai hőerőművel is felér. Először sűrű kékes füst dőlt kifelé, majd fehérre változott, elég nagy az udvar de az egészet beterítette. Aztán ez szépen fokozatosan csökkent, a végén már csak forró levegő jött hátul kifelé. Mindeközben a dob izzásig hevült. Na amikor mar csak forró levegő jött, akkor hagytam abba. Kb. fél óra ez a művelet. Levettem a bakról és még melegen munkavédelmi kesztyűvel megfogva, szájával lefelé fordítottam, kicsit rázogattam, így jó 3 maréknyi salak ömlött ki belőle, ez még darabokban izzott, és jó sokára hűlt ki.

Miután kihűlt nagyon csúnya látványt nyújtott a kipufogó. Barnás, kékes, matt felület lett a krómfelület helyén. Ezt azonban lehet kicsit kozmetikázni. Öcsém annyira lelkes volt, hogy nekiállt rongykoronggal, meg polírozóval, pasztával kifényesíteni. Kb. 3 órát dolgozott rajta, de ahogy kinézett, ahhoz képest egyszerűen gyönyörű lett.

Képi illusztráció később.

(z25z)

A 4. hozzászóláshoz tennék hozzá annyit, hogy én hőlégfúvóval csináltam és egyszerűbbnek tűnt :) De az alapelvet z25z adta :) !!

Még 1 kis tudomány :)

2T Kipufogó Részei:

Leömlő

A motor hengeréből kiáramló kipufogógáz szűkítése egy csővezetékbe, valamint a hengerekben keletkező nagy hő elvitele, zajcsökkentés. Tömítése a hengernél kipufogó tömítéssel történik, mely egyszer használatos.

Diffuzor

A kiszélesedő rész az egyre táguló jellegétől fogva kiszívja a hengerből a már elégett gázokat (kipufogógáz), és attól függően hogy a dugattyú az alsó holtponthoz közelítve az átömlő csatornákat is nyitja, még egy kis friss keveréket (benzin-levegő) is.

Konfuzor

Amihez most a kipufogógáz, és egy kevés friss keverék is eljutott, azt okozza a szűkülő jellegétől, hogy az egész folyamat megtorpan, és így egy ellentétes nyomáshullám indul el, ami a friss keverék egy részét visszanyomja az égéstérbe, ezáltal jobban feltöltve azt, és akadályozza ezzel a hengerbe került friss keverék kipufogóba áramlását (hasonlóan mint a 4ütemű motorok kipufogószelepének zárásánál történik).

Dob vagy hangtompító

A hangtompító feladata a kipufogási zaj csillapítása, amely a következő módokon lehetséges: rezonanciával, elnyeletéssel, ellenfázisú hullámmal. Az első megoldásnál a kipufogó dob belső tere eltérő méretű kamrákra van felosztva, amelyek csövekkel állnak egymással kapcsolatban. A kamrák és csövek kombinációja olyan üreg, vagy másnéven Helmholtz rezonátorokat eredményez, amelyek mindegyike egy bizonyos hangmagasságú hangot tompít.

Tehát mi is az a kipufogó rezonátor? Tulajdonképpen ez a furcsa nevű, ismeretlen - így első hallásra nem sokat mondó tuningalkatrész- gyakorlatilag nem más, mint egy egyszerű, a kipufogógázban erőteljes gázlengéseket okozó acélcsövecske, melynek átmérője és hossza pontos számításokkal méretezve van, mégpedig úgy, hogy a benne állandó nyomáson álló gáz és a rezonátor saját frekvenciája pontosan megegyezzen az adott fordulaton a motorból kiérkező gáz lengésszámával. A két frekvencia mennyiség rezonanciájától a gázhullámok (bizonyos fordulatszámtartományban) felgyorsulnak, így mintegy elszippantják a hengerek elhasznált töltetét, miáltal a motor frissebben képes ismét felvenni a munka ütemét, leadni megfelelő teljesítményét.

(GshP)